Рекомендуем

Задняя подвеска на велосипед

Разборка пружинного амортизатора велосипеда

Смазка для амортизатора велосипеда

Велосипед – это современное транспортное средство, к тому же достаточно востребованное. Но каждый велосипедист по своему опыту прекрасно знает, что байк – это не просто красивый аксессуар или модный способ передвижения. Он требует особого внимания и ухода точно так же, как и дорогие и любимые нами автомобили. Нельзя ездить на велосипеде и ничего о нем не знать. Это может привести к некачественной и неудобной езде, а также снизить срок службы вашего любимца. Поэтому о своем приобретении необходимо знать больше теории и уметь ее применить на практике. Таким образом, вы всегда можете заметить поломку и не привести к ее усугублению. Кроме того, велосипеды попадают к вам с заводскими, так сказать, настройками. И для того чтобы обеспечить себе комфорт при езде, велосипед необходимо правильно настроить. Можно долго спорить о том, какая часть велосипеда или его деталь является самой важной. Все они — части одного целого и отвечают за комплексную работу байка. Но есть детали, которые настроить немного труднее, чем остальные, но именно они имеют сильное влияние на качество вашей езды. В этот список входит и задний амортизатор. Что это? Где расположено? Для чего необходимо и как проходит его настройка?

Что это такое?

Для начинающих велосипедистов стоит пояснить, что амортизатор – это одна из составляющих любой велосипедной подвески. Амортизаторы встречаются абсолютно разных видов и моделей. Многие известные современные велосипедные фирмы практикуют использование таких видов:

• Воздушные;
• Пружинные;
• Со стабильной и не стабильной платформой.

Но то, по какому принципу он работает, и общий список настроек остается неизменным. За что отвечает вообще амортизатор, а задний в частности? Это приспособление необходимо для того, чтобы сглаживать неровности на дороге, делать их мягче, а значит, езда становится более плавной и комфортной. Но самое важное заключается в том, что амортизатор также отвечает и за вашу безопасность во время езды. Многие бояться правильно и качественно настроить амортизатор – настроек много, а мы не уверены в себе и зачастую оставляем все как есть. Это большое заблуждение. Если вы настроите амортизаторы правильно, то получите просто идеальный велосипед.

Лифт передней подвески прогрессивными пружинами (Dezigner)

Хочу поделиться с вами своими опытом лифта передней подвески пружинами. Почему именно пружинами? Мне хотелось получить больший ход подвески. Поскольку доступ к фирменным пружинам для лифта спортажевского передка был сложен или дорог, по опыту товарищей обратил взор к волговским пружинам. Но обобщив опыт товарищей и свой, понял что обычные пружины не совсем подходят, по многим причинам. И тут родилась идея использовать пружины с переменным шагом витка. Так называемые прогрессивные. Те самые что используют для занижения просвета на легковых машинах. Для волги такие пружины делает . Но! Ставить эти пружины не частыми витками вниз, как это рекомендует завод, а наверх. Для чего? Во-первых такое положение пружины способствует уменьшению качания неподрессоренных масс. Во-вторых, подобное положение уменьшает отбой пружины наверх… Следующее…. Поскольку пружины станут больше, надо было решить проблему с амортизатором. Который наверняка вышел-бы из рабочей зоны. Было решено изготовить переходник на шток амортизатора и новую втулку. Вот их чертеж.

Путем экспериментов было выяснено, что на прогрессивной пружине надо резать два витка. Один сверху, один снизу. Получиться вот так.

Вот фото переходника и втулки.

Вот переходник на штоке амортизатора.

Для надежности можно еще помазать фиксатором резьбы, но у меня ни разу переходник не открутился и не было такой тенденции. Поскольку на переходнике диаметр части на которую надевается нижняя шайба сайлентблока амортизатора стал на 2 мм больше, отверстие в шайбе необходимо рассверлить, но аккуратно! И дальше начинается главный геморрой, в сборке стойки. Ибо в прогрессивной пружине подсунуть лапы съемника можно только под редкие витки, из-за чего пружину ОЧЕНЬ трудно сжать даже для сборки стойки. Поэтому собранную стойку я рекомендую ставить на машину, отсоединив стабилизатор и рулевые тяги и опустив нижний рычаг до максимума. Дальше ставим стойку на машину.

Вот собранная пружина установленная на машине. По ощущениям – все приятные ощущения от подьема мордочки. Повороты проходит замечательно. Короче, если отрицательные моменты и есть, я их не заметил…. Теперь зарисовка негативная. По опыту эксплуатации обнаружилась одна проблема. Поскольку шток амортизатора удлинился, а прогрессивная пружина при резком уходе машины вниз (например, резонанс на волнообразных ямах) может сложиться полностью, отбойник видимо не помогает и переходник штока бьет по нижней шайбе. В результате шайба постепенно превращается вот в такое.

И в конце концов переходник штока пробивает шайбу и вылезает на свободу в моторный отсек. Как решить подобную проблему, я еще не придумал. Пока только есть мысль поставить два отбойника друг за другом, но как-то меня она не греет. Поэтому если есть у кого-то мысли, будет очень приятно их услышать.

Составляющие конструкции

Обратите внимание на то, что в конструкцию входит пружина. Она должна быть изготовлена из титана или стали, а также не иметь изменений в толщине витков по всей своей длине. Пружина имеет пять характеристик:

• Жесткость;
• Рекомендованный ход штока;
• Длина;
• Внутренний и внешний диаметры.

От этих показателей будет зависеть, насколько длинной будет пружина. Чем выше допустимый ход штока, тем большие параметры в длине будет иметь пружина, тем выше уровень ее жесткости ее жёсткость.

Каждый амортизатор имеет 2 параметра – это длина по осям и ход штока. Они написаны на самом амортизаторе в виде комбинации из двух чисел. Первая цифра, так же как и вторая, указана в дюймах, и означает длину амортизатора по осям, а вторая цифра, соответственно, ход штока. Оба эти значения играют немаловажную роль. Дело в том, что рама создается в соответствии с размерами заднего амортизатора. Он должен идеально подходит своему велосипеду, чтобы не нарушить его геометрию. Если вы допустите ошибку и установите больший или меньший амортизатор, то это может привести к заострению угла вилки, каретка становиться выше или ниже, плавность езды уже совершенно не та. А также в самых плачевных случаях такая ошибка приводит к поломке рамы или даже самого амортизатора. Поэтому всегда приобретайте для своего велосипеда тот амортизатор, который является рекомендованным производителем или максимально приближенным к нему.

Замена амортизатора и пружины задней подвески

Замена амортизатора и пружины задней подвески

Руководство по ремонту и эксплуатации — Ходовая часть — Замена амортизатора и пружины задней подвески ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса автомобиля. Приподняв заднюю часть автомобиля, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под балку задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как задняя подвеска должна быть разгружена.

1. Снимите защитный колпак верхнего крепления задней стойки в багажном отделении, отверните гайку верхнего крепления задней стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания, и снимите опорную шайбу с верхней подушкой.

2. Снимите колесо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ослабляйте и затягивайте болты крепления заднего колеса только на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, стоящем на земле. Момент затяжки болтов заднего колеса 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс-м).

3. Отверните гайку нижнего крепления заднего амортизатора и выньте болт.

4. Опустите задний амортизатор вниз и снимите со штока амортизатора нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой через витки пружины.

5. Утопите вниз шток заднего амортизатора.

6. Снимите заднюю пружину с защитным чехлом, крышкой и буфером сжатия.

7. Выньте задний амортизатор из ниши заднего колеса.

8. Снимите изолирующую прокладку с верхней опорной чашки пружины задней подвески (если прокладка не осталась на задней пружине).

9. Выньте пыльник задней стойки амортизатора из пружины задней подвески и удалите из него буфер хода сжатия.

10. Проверьте задний амортизатор аналогично амортизатору передней подвески (Ремонт телескопической стойки).

11. Произведите замену дефектного сайлентблока нижнего крепления заднего амортизатора (Чертёж съёмника для выпрессовки и запрессовки сайлент-блока амортизатора задней подвески).

12. Порванные или потерявшие упругость подушки заднего амортизатора замените.

13. Замените порванный пыльник задней стойки амортизатора. При замене пыльника задней стойки амортизатора снимите с него крышку.

14. Поврежденный или разрушенный буфер хода сжатия также требует замены.

15. Замените порванную или потерявшую упругость изолирующую прокладку.

16. Задняя пружина требует замены, если на пружине обнаружены трещины или деформация витков пружины. Проверьте осадку задней пружины подвески, для чего три раза прожмите пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к задней пружине подвески нагрузку 3188 Н (325 кгс). Длина пружины задней подвески Н под указанной нагрузкой должна быть не менее 201 мм (182 мм — для автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, поставляемых на экспорт). Если длина пружины задней подвески с желтой маркировкой (класс А) менее 207 мм (188 мм — для автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, поставляемых на экспорт), смените пружину на пружину с зеленой маркировкой (класс В). Сжатие пружины задней подвески проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. На автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 рекомендуется заменять обе пружины задней подвески, при этом пружины задней подвески должны быть одной группы.

17. Соберите стойку задней подвески в порядке, обратном разборке. При установке крышки на кожух заправьте его кромку на фланец крышки.

18. Изолирующую прокладку установите на пружину задней подвески сначала так, чтобы конец пружины упирался в выступ прокладки. Прикрепите прокладку к пружине изолентой, чтобы прокладка не соскакивала при установке пружины.

19. Закрепите стойку задней подвески и наденьте на заднюю стойку пыльник с крышкой. Вытяните шток амортизатора и установите на амортизатор нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой.

ПРИМЕЧАНИЕ

Шток заднего амортизатора легко вытянуть, если навинтить на шток амортизатора гайку.

20. Установите заднюю пружину на заднюю стойку так, чтобы начало первого витка пружины попало в подштамповку в нижней чашке.

21. Чтобы сжать пружину задней подвески при установке задней стойки, подставьте домкрат под балку. Постепенно приподнимая балку домкратом и сжимая тем самым пружину, введите шток амортизатора в отверстие арки кузова.

22. Установите на шток заднего амортизатора верхнюю подушку с шайбой и заверните гайку верхнего крепления задней стойки, удерживая шток заднего амортизатора от проворачивания вторым ключом.

23. Опустив автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 на землю, несколько раз сильно качните автомобиль. Затяните гайку нижнего крепления амортизатора к балке моментом 68-84 Нм (6,8-8,4 кгс-м), гайку верхнего крепления амортизатора 51-63 Нм (5,1-6,3 кгс-м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами (Моменты затяжки резьбовых соединений).

Цитата

Главные причины поломки пружин

Негативными факторами, которые приводят к выходу пружин подвески из строя, являются:

• естественный физический износ;
• усталость металла, из которого изготовлены пружины;
• механические повреждения поверхности;
• дефекты пружин с нарушением их геометрической формы;
• увеличенные нагрузки на участках дорог с плохим дорожным покрытием;
• полный цикл сжатия (виток к витку);
• коррозия металла пружины;
• регулярная перегрузка пружин.

Для предотвращения преждевременной поломки пружин на подвеске, необходимо регулярно проводить технические осмотры, которые включают следующие мероприятия:

• визуальный контроль отсутствия дефектов на поверхности витков, особое внимание следует уделять самому верхнему и нижнему витку, где вероятность их возникновения самая высокая;
• проверка отсутствия следов коррозии на всей поверхности пружин, ржавчина является основным предвестником скорого излома металлической конструкции;
• проверить отбойники, пыльники и опоры амортизаторов на наличие дефектов.

Пружины подвески ВАЗ

Пружины – важные детали подвески, которые работают в паре с амортизаторами и обеспечивают плавность хода автомобиля, частично гася энергию, которая передается кузову транспортного средства от дороги при наезде на ее дефекты. Также этот «тандем» способствует максимально оперативному возврату колеса в контакт с дорогой, который утрачивается при наезде на неровности.

От состояния и качества пружин зависит комфорт и, что крайне важно, безопасность движения, поскольку поврежденные элементы не способны безупречно выполнять свои функции.

Особенности производства

Технология производства пружин подвески для автомобилей ВАЗ имеет свои особенности. По этой причине производство осуществляется только на заводе ВАЗ и ограниченном ряде предприятий, получивших допуск к производству.

Передние пружины ВАЗ производятся по аналогии с задними. Для этого используется прокатанная пружинная сталь, с которой шлифованием или токарной обработкой снимается обезуглероженный слой.

Далее осуществляется:

• Нагрев прутка.
• Навивка прутка в горячем состоянии (для сохранения пластичности материала во время процесса).
• Закалка изделия в масле и низкий отпуск.
• Очистка от продуктов окисления и упрочнение верхнего слоя с применением дробеструйной обработки.
• Холодная осадка пружин. Для этого их несколько раз сжимают для соприкосновения витков.
• Заневоливание пружин (когда они находятся под определенной нагрузкой в течение некоторого времени).
• Нанесение защитного покрытия. На задние пружины подвески ВАЗ наносят эпоксидное покрытие, поскольку они работают в более тяжелых условиях. Однако важно помнить, что технология нанесения эпоксидного покрытия является достаточно сложной, по причине чего используется только на заводе АвтоВАЗ, а прочие предприятия применяют в качестве защитного покрытия хлоркаучуковую эмаль.
• Контроль статической нагрузки. На этом этапе производится выбраковка, а остальные пружины (которые прошли допуск) делятся на классы А и В. Первые имеют плюсовое поле допуска, а вторые – минусовое.

Виды пружин ВАЗ, маркировки

Производители разграничивают данные детали цветами:

• В черный цвет окрашиваются передние пружины со стандартным шагом.
• В синий металлик – передние пружины подвески с переменным шагом.
• В белый цвет – задние пружины подвески со стандартным шагом.
• В голубой металлик – задние пружины подвески с переменным шагом.

Также данные детали можно разделить на 4 типа:

1. Стандартные. Это стоковые пружины, которые устанавливаются заводом-изготовителем при сборке автомобилей.
2. Усиленные. С повышенной прочностью и большей толщиной витка. Предназначены для повышения грузоподъемности автомобиля и эксплуатации в сложных дорожных условиях. Могут быть как стандартной длины, так и удлиненными.
3. Удлиненные. Предназначены для увеличения клиренса. Чаще всего являются усиленными.
4. Укороченные. Достаточно редкие в случае с ВАЗ пружины, предназначенные для уменьшения клиренса, благодаря чему оптимизируется расположение центра тяжести и, как следствие, улучшается управляемость автомобиля.

Стоит отметить, что на обе оси авто рекомендуется устанавливать пружины одного класса. Также следует заменять пружины минимум попарно во избежание продольного перекоса автомобиля.

В некоторых случаях для повышения грузоподъемности допускается установка пружин класса В только на заднюю ось, при этом на переднюю ставят детали класса А. Наоборот – категорически нельзя, поскольку повышенная жесткость передней подвески при недостаточной жесткости задней негативно влияет на управляемость и, как следствие, на безопасность автомобиля.

Когда менять пружины?

Пружины – важная составляющая безопасности движения, а поэтому пренебрежение их состоянием недопустимо. Задуматься о контроле состояния и, если необходимо, замене необходимо в любом из перечисленных ниже случаев:

• Характерные звуки соударения витков пружин – особенно при езде по плохой дороге или при наезде на неровность.
• Скрежет, скрип и прочие посторонние звуки в области передней или задней оси.
• Существенно сниженная плавность хода автомобиля, увеличение интенсивности вибраций кузова, передающихся в салон машины.
• Снижение управляемости авто, участившиеся заносы кормы, увеличение тормозного пути.
• Перекос автомобиля: «просевший» зад, просевший передок, продольный перекос.
• Следы сильной коррозии, сколы, трещины на витках пружин, следы других разрушений.

Критерии выбора

Первый и главный критерий выбора – модель автомобиля. Не для всех автомобилей ВАЗ пружины универсальны.

Второй критерий – особенности эксплуатации. Например, если вы часто возите грузы, то имеет смысл задуматься об усиленных, удлиненных пружинах – они увеличат клиренс, а также повысят грузоподъемность автомобиля. А для придачи машине максимальной мультифункциональности хорошим решением являются пружины с переменным шагом.

Что требуется для установки?

Для замены пружин передней и задней подвески необходим следующий набор инструментов:

• Набор рожковых гаечных ключей;
• Монтажная лопатка;
• Домкраты – винтовой и гидравлический;
• Балонный ключ;
• Щетка с металлической щетиной;
• Молоток;
• Стяжки для пружин.

Выгодные предложения от Avtopasker.ru

Передние и задние пружины подвески для автомобилей ВАЗ можно приобрести в интернет-магазине Avtopasker.ru. В нашем каталоге вы обязательно найдете детали именно для вашей модели авто.

Наши преимущества:

• Лояльные цены. Это возможно благодаря централизованной системе закупок.
• Качество. Мы работаем исключительно с проверенными поставщиками и предлагаем максимально качественную и надежную продукцию.
• Помощь. Если вы сомневаетесь в выборе, то наши специалисты проведут детальную консультацию и помогут подобрать подходящие пружины для вашего автомобиля.
• Удобство покупателей. Мы доставляем запчасти в любую точку Российской Федерации.
• Ассортимент. В нашем каталоге представлено широкое разнообразие пружин для большинства моделей АвтоВАЗ.

Если вам требуется помощь или вы хотите оформить заказ, то свяжитесь с нами по телефону.

Задняя подвеска Иж 21261 Фабула

/ IZH/ izh-21261/ Ходовая часть/ Задняя подвеска

Возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения

Особенности конструкции

Задняя подвеска зависимая пружинная, со штанговым направляющим механизмом и гидравлическими амортизаторами телескопического типа двустороннего действия.

Рис. 4.13. Задняя подвеска : 1 – втулка распорная амортизатора; 2 – гайка; 3 – амортизатор задний; 4 – гайка крепления верхней штанги; 5 – кронштейн верхней штанги; 6 – штанга верхняя; 7 – чехол амортизатора; 8 – крышка ограничительная; 9 – подушка амортизатора; 10 – прокладка верхняя пружины; 11 – чашка пружины; 12 – пружина; 13 – буфер сжатия; 14 – прокладка нижняя пружины; 15 – штанга поперечная; 16 – мост задний; 17 – гайка; 18 – втулка распорная; 19 – втулка; 20 – штанга нижняя; 21 – болт крепления штанги; 22 – болт крепления амортизатора; 23 – втулка амортизатора

Направляющий механизм состоит из двух верхних штанг 6 ( ), двух нижних продольных штанг 20 и одной поперечной штанги 15, которые соединены с кронштейнами кузова и заднего моста через резинометаллические шарниры болтами с самостопорящимися гайками.

Витые цилиндрические пружины 12 с резиновыми прокладками 10 вверху и пластмассовыми прокладками 14 внизу установлены между кузовом и балкой заднего моста.

Верхний конец амортизатора 3 крепится к внутреннему брызговику боковины через резиновые подушки 9, нижний – соединяется с кронштейном заднего моста через две резиновые втулки 23 и распорную втулку 1.

Ход балки заднего моста вверх ограничивается двумя резиновыми буферами 13.

Определение технического состояния

Проверка технического состояния задней подвески сводится к периодическим осмотрам штанг и их резиновых втулок, пружин и их прокладок, резиновых втулок и чехлов амортизаторов, буферов сжатия. При обнаружении износа резиновых втулок, разрушения буферов, разрывов и трещин чехлов амортизаторов, поломки пружин их следует заменить новыми.

Деформированные штанги выправите или замените. Износ резиновых втулок определяется как визуально, так и покачиванием задней части автомобиля для выявления зазоров в местах крепления штанг и амортизаторов.

Ремонт амортизатора

1. Отсоедините от кронштейна нижний конец амортизатора, отвернув гайку 2 (см. ) и вынув болт 22.

2. Отверните гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток амортизатора от проворачивания.

3. Снимите ограничительную крышку 8 и подушку 9 амортизатора.

4. Выньте амортизатор через нишу колеса.

Рис. 4.14. Установка амортизатора в тиски для разборки специальным ключом

5. Установите амортизатор в тисках, зажав проушину резервуара по торцам ( ).

Рис. 4.15. Специальный ключ для отворачивания гайки резервуара амортизатора

Рис. 4.16. Амортизатор задней подвески: 1 – шток; 2 – втулка; 3 – крышка ограничительная; 4 – кольцо защитное; 5 – прокладка; 6 – обойма сальника; 7 – сальник резервуара; 8 – пружина перепускного клапана; 9 – кольцо поршневое; 10 – диск дроссельный; 11 – диск клапана; 12 – тарелка опорная; 13 – пружина клапана; 14 – шайба регулировочная; 15 – гайка клапана; 16 – тарелка впускного клапана; 17 – клапан; 18 – пружина впускного клапана сжатия; 19 – чашка; 20 – корпус клапана; 21 – пружина клапана; 22 – резервуар; 23 – рабочий цилиндр; 24 – поршень; 25 – тарелка перепускного клапана; 26 – ограничитель; 27 – направляющая; 28 – сальник штока; 29 – гайка резервуара; 30 – шайба

6. Вытяните шток до упора и отверните специальным ключом ( ) гайку 29 резервуара ( ).

7. Выньте из резервуара рабочий цилиндр 23 и шток 1 с закрепленными на нем деталями.

8. Осторожно медным молотком выбейте направляющую 27 штока из рабочего цилиндра.

9. Выньте из цилиндра поршень 24 со штоком и слейте жидкость.

10. Осторожно медным стержнем выбейте из цилиндра клапан сжатия.

11. Освободите резервуар из тисков и слейте из него жидкость.

12. Зажмите шток с поршнем в тисках за лыску на верхнем конце и отверните гайку 15 клапана отбоя.

13. Снимите поршень с клапанами (перепускным и отбоя), направляющую 27 штока, сальник 28 штока, обойму 6 сальника, другие детали.

14. Установите на верстак клапан сжатия чашкой 19 вверх и извлеките чашку 19, пружину 18 клапана сжатия, клапан сжатия 17.

15. Проверку и сборку амортизатора проводите таким же образом, как амортизаторной стойки передней подвески.

16. Установите амортизатор в обратном порядке. Окончательную затяжку гаек крепления амортизаторов проводят при полной нагрузке автомобиля.

Неразборные амортизаторы задней подвески

Рис. 4.17. Неразборный амортизатор задней подвески: 1 – шток; 2 – поршень с клапаном отбоя; 3 – клапан сжатия; 4 – резервуар; 5 – цилиндр; 6 – место маркировки

Автомобили Иж-21261 наряду с разборными задними амортизаторами 2123-2915006 (см. ) комплектуются амортизаторами 2126-2915006-07 ( ) неразборной конструкции производства ОАО «Скопинский автоагрегатный завод».

Габаритно-установочные размеры новых неразборных амортизаторов (далее именуемых «амортизаторы») такие же, как старых разборных.

Ремонт амортизаторов сводится к их замене. Установленные на автомобили Иж-21261 амортизаторы должны удовлетворять следующим требованиям.

Амортизаторы должны быть окрашены черной грунт-эмалью «Пентал-Амор» ТУ 2312-019-49331636–99 или черной грунтовкой ГФ-089 ТУ 6-10-883–78. Наличие краски на поверхности штока не допускается.

Амортизаторы должны быть герметичными. Испытания по герметичности проводятся на стенде для снятия диаграмм типа «Милетто» и путем прокачки в течение одной минуты при частоте 150 циклов в минуту. При этом температура амортизаторов не должна превышать 100 °С.

Последующая проверка заключается в выдержке в течение 12 ч в вертикальном положении штоком вниз при температуре 20 °С. Шток при этом должен быть выдвинут до отказа. В процессе и после испытаний течь рабочей жидкости не допускается.

При работе амортизатора не допускается стук, скрип, заедания. Допускается сопение, вызванное перетеканием амортизаторной жидкости «Лукойл АЖ» ТУ 0253-025-00128599–2001 или ГРЖ-12 ТУ 0253-048-05767924–92 через дроссельные отверстия. Оценка шумности производится в сравнении с контрольными образцами на стенде для снятия диаграмм.

Усилие сдвига штока амортизатора не должно превышать 50 Н (5 кгс), проверка производится при температуре 20 °С. Амортизатор устанавливается горизонтально и крепится за нижнюю проушину, совершается 5 полных циклов «растяжение–сжатие». К штоку крепится динамометр ДПУ-0,1/2 ГОСТ 13837, и плавно увеличивается растягивающее усилие до момента начала сдвига штока. Допускается производить проверку усилия сдвига штока путем приложения к нижней проушине подвешенного за шток контрольного груза. При этом вес движущихся частей резервуара принимается равным 10,29 Н (1,05 кгс). Усилие сопротивления амортизатора при ходе поршня 100 мм, при температуре 20 °С должно быть равным:

– при частоте 100 циклов в минуту 123–165 кгс при отбое и 41–61 кгс при сжатии;

– при частоте 80 циклов в минуту 115–150 кгс при отбое и 36–54 кгс при сжатии;

– при частоте 30 циклов в минуту 46–85 кгс при отбое и 14–42 кгс при сжатии.

Рис. 4.18. Форма диаграммы неразборных амортизаторов задней подвески

Снятие рабочих диаграмм и определение максимальных усилий сопротивления амортизаторов при ходе отбоя и сжатия производятся на динамометрических стендах типа «Милетто» или СИ-46. Форма рабочих диаграмм должна соответствовать данным, показанным на . Амортизаторы должны выдерживать стендовые ресурсные испытания в течение 2 млн циклов.

Испытания проводятся при следующих условиях:

– ход привода колебателя (80±1) мм;

– частота колебаний (235±5) циклов в минуту;

– температура корпуса амортизатора (80±5) °С;

– после 2 млн циклов потеря жидкости не должна превышать 10% от первоначального объема (250±5) см 3.

Замена пружин задней подвески

1. Снимите амортизаторы задней подвески с обеих сторон (см. «Ремонт амортизатора»).

2. Отсоедините от кронштейна на балке заднего моста стойку привода регулятора давления.

3. Отсоедините от кронштейна на кузове поперечную штангу 15 (см. ).

4. Установите на обе пружины 12 приспособления для стяжки пружин и немного сожмите пружины.

5. Приподнимите заднюю часть автомобиля (при этом колеса должны оставаться на земле).

6. Выньте пружины.

7. Снимите с пружин прокладки 10 и 14, чашки 11 и приспособления для стяжки пружин.

8. Для проверки осадки пружин их трехкратно сжимают до соприкосновения витков. Затем пружины сжимают до высоты 205 мм (габаритная высота рабочих витков). При этом усилие сжатия должно быть не менее 2943 Н (300 кгс). Если усилие сжатия меньше, значит, пружины «просели» и их нужно заменить. Перед сжатием установите на пружины опорные шайбы с винтовой поверхностью, соответствующей подъему концевых витков (12,5 мм на дуге 240°).

9. Проверьте состояние прокладок 10 и 14 пружин и при необходимости замените их новыми.

10. Установите пружины в обратном порядке. Окончательную затяжку гаек крепления штанги и амортизаторов проводят при полной нагрузке автомобиля.

Комментарии

Нет комментариев

Оставить комментарий Cancel reply